Eine Klimaanlage aus Tuffsteinwänden

„Festhalten“, ordnet Abdullah an, dann macht es plötzlich „plop“ und die Gondel steht wieder akkurat auf dem Anhänger für den Abtransport. Während Abdullah Helfer die Ballonhülle zusammenlegen, schenkt der Pilot bereits Schampus mit Johannisbeerlikör in Sektgläser. Der Weinanbau in Kappadokien, mit dem bereits die Hethiter 1500 Jahre vor Christus begannen, bringt immer noch Spitzenqualitäten hervor. Heimische Sorten tragen Namen wie Boğazkere (rot) oder Emir und Narince (weiß).
Erfrischend wie die Weinkeller Kappadokiens präsentieren sich die Höhlenkirchen des Göreme-Nationalparks. Die Feuchtigkeit der Tuffwände wirkt als Klimaanlage und hat über Jahrhunderte die Farben der Wandmalereien konserviert. In der Schnallenkirche faszinieren die Blautöne und der Christuszyklus. Bescheiden wirkt dagegen die vermutlich von Mönchen bemalte Barbarakirche, während das „Nonnenkloster“ wie ein Hochhaus im Tuff wirkt. In der Schlangenkirche machen die Heiligen Georg und Theodor hoch zu Ross einem pythongroßen Reptil den Garaus.Höhlenkirchen finden sich auch im Ihlaratal, das der Melendiz bis zu 150 Meter tief in den kappadokischen Fels gefräst hat. Nach sieben Kilometern belohnen in Belisirma Forellen und Fleisch vom Grill Wanderer für ihren Weg durch die grüne Schlucht.

Teekannen aus Ton und unterirdische Kirchen

Auf der anderen Seite des mit 1533 Kilometern längsten Flusses der Türkei ist „Omürlü Ceramics“ ansässig. Der Kızılırmak, übersetzt „Roter Fluss", verdankt seinen Namen seinem eisenhaltigen Wasser. Aus dem angeschwemmten Ton des Flusses fertigt Firmenchef Omürlü Bayramoglu rasch eine Teekanne mit Hilfe seiner fußgetriebenen Töpferscheibe. Die sei gut gegen Rheuma versichert grinsend der Vater einer Tochter und eines Sohnes, der selbst im Alter von acht Jahren mit dem Töpfern begonnen hat. Er hofft, dass einer der beiden den 40-Mitarbeiter-Betrieb fortführt, der inzwischen mehr Keramikteller als gebrannte Gefäße verkauft. Knapp 60 Töpferfamilien seien noch Avanos ansässig, sagt Bayramoglu.
Eine weitere Stadt fehlt noch, um das Bild von Kappadokien abzurunden. Genau genommen ist sie eine von 36, deren Gänge, Wohn- und Vorratskammern sowie Kirchen unter der Erde in den Tuffstein gegraben wurden. Oberirdisch ist Kaymaklı heute ein Dorf, unterirdisch auf acht Etagen aber eine ausgewachsene Stadt. Deren Ursprung geht vermutlich auf die Hethiter bis 3000 vor Christus zurück. Höhepunkt des unterirdischen Lebens war jedoch die Zeit des Römischen Reiches, als urchristliche Gemeinden dort Schutz vor Verfolgung suchten. Dabei halfen Luftschächte, Brunnen, Weinkelter und sogar eine unterirdische Schule. Mit Mühlstein-ähnlichen Rollen konnten die Eingänge verschlossen werden. Außerdem gab es ein ausgeklügeltes Fluchtsystem, das Kappadokiern 1838 noch Schutz vor ägyptischen Truppen bot.

Korfus Traumküsten
Mit der wichtigste Trumpf im Ärmel Korfus sind die Strände, die der Insel einen Extra-Kick Exotik geben. Entlang der mehr als 200 Kilometer langen Küstenlinie sind die schönsten Strände aufgereiht. Die Auswahl reicht von sanft abfallenden, für Kinder geeigneten Sandstränden über Spots für Wassersportler und Sonnenanbeter bis hin zu versteckten Badebuchten für Romantiker und Entdecker. Ideal für Familien ist die Bucht Agios Georgios Pagi im Nordwesten, eingerahmt von zwei Höhenzügen. Ein Juwel ist auch der drei Kilometer lange, feinsandige Issos-Strand mit seinem kleinen Zedernwald.

Heiter, sympathisch und quirlig präsentiert sich der Küstenort Kassiópi im Nordosten mit seinem wunderschönen Hafen. Von dort ist es nur eine Seemeile hinüber nach Albanien. Die Cafés, Bars und Tavernen laden zum Relaxen, Genießen und Leute-Gucken ein. Die Boutiquen und Shops sind Fundgruben für Souvenirjäger. Tipp: ein Likör, kandierte Früchte, Marmeladen oder ein Hautpflegemittel aus Kumquats. Die bittersüßen Vitaminbomben sind eine kulinarische Besonderheit auf Korfu. Die Mini-Orangen stammen eigentlich aus Asien, werden aber seit mehr als 100 Jahren auch auf Korfu angebaut. 

Abseits der strandnahen Urlaubsplätze gibt es auf Erlebnistouren allerhand zu entdecken. Eine Fahrt durch den Norden offenbart die Naturschönheit der Insel. Bergauf und bergab geht es durch Wälder, Olivenhaine und Bergdörfer, die sich wie Farbkleckse über die hügelige Landschaft verteilen. Eines dieser Bilderbuchdörfer ist Afiónas. Nach dem Rundgang vorbei an weißgetünchten, von Bougainvillea umrankten Häusern landet man unweigerlich in einem der unvermeidlichen Irgendwas-mit-Oliven-Läden.

Gastfreundschaft im Agios Athansios-Kloster
Beim Besuch des Frauenklosters Agios Athanasios bei Agros betreten wir eine eigene kleine Welt mit Olivenbäumen, blühenden Trompetenbäumen, Gemüsegarten und Bougainvillea in allen Farben. 28 Nonnen leben hier und niemand, der an der Pforte aus welchem Grund auch immer läutet, wird abgewiesen. In der kleinen Kirche gibt es prächtige mittelalterliche Ikonen zu bestaunen. Kunstvolle Ikonen, die von den Nonnen gefertigt werden, kann man im Klosterladen erwerben. Eine zweite Kirche ist gerade im Bau - eine Spende eines griechischen Millionärs, dessen Sohn von einer schweren Krankheit geheilt werden konnte.

Eine empfehlenswerte Route führt von Kérkyra über eine malerische Serpentinenstraße hinauf zum höchsten Inselgipfel, dem 906 Meter hohen Pantokrátor. Der Blick auf die Insel, hinüber zum griechischen Festland und zu den Bergen Albaniens, die zum Greifen nah scheinen, ist umwerfend. Von den vielen sehenswerten Bergdörfern ist Paleó Períthia hervorzuheben. Es liegt in einem fruchtbaren Hochtal unterhalb des höchsten Bergs, Pantokrátor. Das Dorf mit seinen rund 130 alten Steinhäusern verkam nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem Geisterdorf, denn die Einwohner waren ein Stockwerk tiefer in Küstennähe gezogen, wo sie den Ort Neu-Períthia gründeten.

Bevor in Paleó (Alt-)Períthia endgültig die Lichter ausgingen, wurde in den 1990er-Jahren eine Taverne eröffnet. Langsam entdeckten Touristen dieses Juwel und auch die Einheimischen kamen wieder in den Ort, dessen venezianische Bausubstanz erhalten geblieben war. Mittlerweile gibt es vier Tavernen und eine kleine Pension. Auf Empfehlung unseres Hoteldirektors Vangelis kehren wir in der Taverne Fóros seines Freundes ein, um schöne Grüße zu bestellen und den wirklich sensationellen Walnusskuchen zu probieren. 

Mit Berge & Meer nach Griechenland reisen.

Im Juni 1631 lagerte Sha Jahan mit seinem Heer in Burhanpur, die hochschwangere Mumtaz wieder an seiner Seite. In den frühen Morgenstunden des 17. Junis kommt es bei der Geburt ihrer dritten Tochter Gauhara Begum zu einer schweren Blutung, an der Mumtaz letztlich verstirbt. Auf ihrem Totenlager nimmt sie Shah Jahan das Versprechen ab, er möge von keiner seiner anderen Frauen mehr Kinder haben und ihr eine Grabstätte bauen, die von so unvergleichlicher Schönheit sei, dass sie kommende Generationen stets an ihre Liebesgeschichte erinnern würde. Shah Jahan wischt der sterbenden Geliebten eine letzte Träne von der Wange und erteilt den besten Architekten seines Landes schon bald den Auftrag, ein Mausoleum zu bauen, dass so aussieht, als ob „eine ewige Träne vom Himmel herab entlang der Wange der Zeit fallend sei".

Mumtaz` Wunsch ging in Erfüllung: 20000 Arbeiter und Kunsthandwerker schufen ein Grabmal, das alle vorherigen Grabstätten an Vollkommenheit übertreffen sollte. Das Taj Mahal ist bis heute die am meisten besuchte Touristenattraktion Indiens. Das atemberaubend schöne Mausoleum aus weißem Marmor erhebt sich 74 Meter hoch auf einer Steinplattform, bekrönt von einer Zwiebelkuppel, auf einem hohen Tambour, eingerahmt von vier nach außen geneigten, Minaretten ähnelnden Türmen. Blendnischen und Zierpavillons verleihen dem Bauwerk einen Eindruck schwebender Leichtigkeit.

Das Mausoleum steht inmitten eines ummauerten Gartens mit Fontänen und vier Wasserkanälen. Der Garten soll das Paradies, den Wohnsitz der Engel darstellen. Da die islamische Religion im Wüstenstaat Saudi-Arabien entstand, gelten Wasser und Gärten als himmlische Elemente. Im halbdunklen Zentrum der Anlage stehen die Kenotaphe von Mumtaz Mahal und Sha Jahan, verschwenderisch geschmückt mit Halbedelsteinen, umgeben von einem prachtvollen Marmorgitter. In der Grabkammer darunter ruhen die sterblichen Überreste des Paares. Im Gegensatz zum multinationalen Geplapper draußen in den Gärten hört man hier drinnen nur andächtiges Gemurmel der im Gänsemarsch ein- und ausgehenden Besucher.

Als meine Frau und ich das Taj Mahal am Abend bei Sonnenuntergang verlassen, bittet uns eine hinduistische Großfamilie, dass wir uns in ihrer Mitte fotografieren lassen. „Thanks, also for your visit to our Taj" geben uns die jungen und alten Familienmitglieder, begleitet von ausgiebigem Händeschütteln, mit auf den Weg. Einige Stunden früher haben sich bereits zwei indische Moslems mit uns ablichten lassen. Diese friedliche religiöse Weltoffenheit in den Gärten des Taj Mahal hätte Sha Jahan gefallen. Denn wie sein Vater und Großvater gewährte er Vertretern aller Religionen Zugang in seine Palasträume, Jesuiten waren als Lehrer für die Kinder tätig.

Sein Lieblingssohn und designierter Kronprinz Dara Shikhon war ebenfalls liberal und tolerant. Er schrieb das Buch „Die Vereinigung der Ozeane", in dem er alle Glaubensrichtungen als verschiedene Flüsse desselben Ozeans interpretierte - sehr zum Leidwesen der orthodoxen Muslime bei Hofe. Sein machtgieriger Bruder Aurangzeb - in Persien streng muslimisch erzogen - nutzte diesen Konflikt: Er lässt seinen Bruder zu einem Ungläubigen erklären, bringt ihn schließlich um und lässt dessen Kopf seinem Vater als Geschenk überreichen. Er reißt die Macht an sich und lässt Sha Jahan im Palast des Forts von Agra einsperren.

Aber selbst der grausame Aurangzeb hat Respekt vor einer der größten Liebesgeschichten aller Zeiten: Sha Jahan darf seine letzten Lebensjahre im Palasttrakt Mussam Burj verbringen, von wo er über den Fluss Yamuna hinweg das Taj Mahal stets im Blick hat. Acht Jahre nach Beginn seiner Gefangenschaft stirbt Sha Jahan: Man findet ihn eines Morgens sitzend, den bereits erstarrten Blick auf die letzte Ruhestätte seiner Mumtaz gerichtet. Dorthin führt nun auch sein letzter Weg. Er wird gebadet, verhüllt, in ein Boot gelegt und von nur wenigen Getreuen zu seinem Grab neben Mumtaz begleitet.

Weitere Informationen: Die Monate Oktober bis März gelten allgemein als die beste Reisezeit für Indien. Die optimale Reisezeit variiert jedoch etwas von Region zu Region. Die Regenzeit in Nordindien liegt zwischen Juni und Oktober, im Süden Indiens fällt der meiste Niederschlag im Juni, Oktober und November.

Mit Berge & Meer zum Taj Mahal reisen.

Von weitem wirkt der buddhistische Tempel Bayon eher wie eine Festung. Dort angekommen offenbart sich aber wiederum die hohe Kunst der Khmer-Architektur: kunstvoll gestaltete, verwinkelte Erker und 200 riesige, geheimnisvoll lächelnde steinerne Gesichter, die einen auf Schritt und Tritt zu beobachten scheinen. Sie stellen Lokeshvara dar, der Gläubigen auf ihrem Weg ins Nirwana hilft.

In Ta Prohm, "dem Überwucherten", hat die Natur das Genie der Khmer-Architektur zugleich gefesselt und bewahrt. Die mächtigen Wurzeln der Urwaldriesen haben sich überall ins Mauerwerk geschoben, es mancherorts auseinander gedrückt, höhere Bauwerke durch ihre Umklammerung aber auch vor dem Einsturz gerettet. Ein faszinierender Ort, der nachdrücklich offenbart, dass alles Menschengemachte vergänglich ist. Auch bei Angelina Jolie alias Lara Croft hat dieser magische Ort augenscheinlich lebenslange Spuren hinterlassen: Nachdem sie Teile des Actionfilms "Tomb Raider" hier gedreht hatte, kehrte sie immer wieder nach Kambodscha zurück, adoptierte ein kambodschanisches Kind und wurde Botschafterin des UN-Kinderhilfswerks.

"Wir müssen aufbrechen", mahnt Chantea, "Frau Binh wartet bestimmt schon mit dem Mittagessen". Ja, das tut sie, und zwar mit einem viergängigen kambodschanischen Menu: Hühnersuppe, Fischcurry, Rindfleisch, Gemüse und Klebereiskuchen zum Dessert. Gegessen wird im ersten Stock des Pfahlhauses, den ein einziger großer Raum einnimmt, an dessen Kopfende sich die Küche befindet. An einer Seite ist eine hölzerne Kammer abgetrennt. Darin schlafen die Frauen, die älter als fünfzehn Jahre sind, Frau Binh und zwei ihrer Schwestern. Für den gesamten Rest der Familie - ihre Eltern, vier Brüder und zwei jüngere Schwestern -, wird der Raum nachts zum gemeinsamen Schlafzimmer. Vor dem Haus steht eine Reismühle, ein jüngerer Bruder reinigt gerade liebevoll sein Moped am hauseigenen Brunnen, alle anderen Familienmitglieder arbeiten auf den Reisfeldern.

Frau Binh ist mit ihren 23 Jahren auch schon eine der starken Frauen, die Verantwortung übernehmen in diesem noch immer von Armut und Kriegsfolgen geprägten Land. Nein, eine weiterführende Schule habe sie nicht besucht, sondern schon früh im landwirtschaftlichen Familienbetrieb helfen müssen. Aber nebenher habe sie fleißig Englisch gelernt und so zusammen mit ihren Kochkünsten der Familie eine neue Einnahmequelle erschlossen.

Und Chantea, die mit Hilfe eines Rotary-Stipendiums in Bern und Frankfurt perfekt Deutsch gelernt hat, zieht es sie nicht nach Europa? "Ich habe viele nette und hilfreiche Kontakte dahin, die ich auch durch Besuche alle paar Jahre pflege, aber ich gehöre hierher nach Kambodscha, hier werde ich gebraucht, es bleibt noch so Vieles zu tun."

Mit Berge & Meer die Kultur der Khmer in Kambodscha entdecken

Im Zeitlupentempo schleppen wir uns dem höchsten Pass des Inka Trails entgegen. Der liegt auf 4.200 Metern, über der Baumgrenze. Die Luft ist hier oben merklich dünner, alle fünf Schritte möchte man eine Pause einlegen und Atem holen. Spätestens jetzt wissen wir, warum die Guides Sauerstoff dabei haben. Die Etappe am dritten Tag ist ein wenig leichter und es bleibt Kraft, die am Weg gelegenen Ruinen zu erkunden: Zitadellen und Wachtürme mit klangvollen Namen wie Runquracay, Sayacmarca, Wiñay Huayna. Hier ruhten sich vor vielen Jahrhunderten die Boten aus, die Waren und Nachrichten aus allen Winkeln des Inka-Reiches nach Machu Picchu brachten.

Am letzten Tag wecken die Bergführer die Gruppe um vier Uhr morgens. Noch ist es dunkel, doch die Stimmung ist aufgekratzt. Dann beginnt das Rennen, wer als Erster das Sonnentor erreicht. Hastig stolpern wir los über die grob gepflasterten Steinwege und -stufen, wild tanzen die hellen Punkte der Taschenlampen in einer geschlängelten Linie vor uns herum.

Machu Picchu ist jetzt ganz nah. Dann, gerade, als die Sonne rot über den Bergspitzen aufgeht, ist es soweit: Wir stehen am Sonnentor Inti Punku. Nach und nach geben die Nebelschwaden den Blick frei, bis schließlich ganz Machu Picchu vor uns liegt. Auf weiten grünen Terrassen grasen Lamas. Mehrere tausend Stufen verbinden etwa 200 Gebäude. Ein ausgeklügeltes Bausystem von exakt aufeinander abgestimmten großen Steinquadern machte es den Erbauern möglich, ohne Mörtel mehrstöckige Gebäude zu errichten, die über Jahrhunderte erdbebensicher waren.

Was mag die Funktion dieser mystischen Anlage gewesen sein? Bis heute ist das nicht eindeutig geklärt. Auffällig ist, dass in den meisten Gräbern weibliche Skelette lagen. Manche nehmen daher an, hier wurden dem Sonnengott Inti schöne Jungfrauen geopfert. Andere vermuten, heilige Priesterinnen bewachten den Anbau halluzinogener Pflanzen für bestimmte Zeremonien. Einer neueren Theorie zufolge war Machu Picchu eine Art Kultzentrum, in dem astronomische Studien vorgenommen wurden.

Zumindest weiß man, dass die Stätte im 15. Jahrhundert gebaut wurde, und zwar vom Inkaherrscher Pachacútec Yupanqui. Wahrscheinlich ist auch, dass Machu Picchu den letzten Inka Zuflucht vor den spanischen Eroberern bot, als diese 1532 das Reich eroberten. Den Eindringlingen blieb die Kultstätte der Inka verborgen. Erst 1911 entdeckte der amerikanische Universitätsprofessor Hiram Bingham aus Yale Machu Picchu und legte es frei.

Wir stehen noch am Sonnentor und genießen den Anblick, als uns zum ersten Mal seit vier Tagen Touristen aus der anderen Richtung entgegenkommen – der Inka Trail ist eine Einbahnstraße. Stolz auf die erbrachte Leitung mischt sich mit dem Staunen über die Schönheit der Kultstätte. Hier sieht es wirklich aus, wie man es auch Reisekatalogen kennt. Dieser Moment lässt die Strapazen von vier harten Wandertagen, drei kalten Nächten im Zelt und dem flauen Gefühl im Magen auf 4000 Metern Höhe vergessen. Nur die Knie werde ich wohl noch einige Zeit spüren. Das nächste Mal sollten es wohl doch besser Wanderstiefel sein. Oder ich schließe mit dann einer Rundreisegruppe im Bus an.

Mit Berge & Meer zur Ruinenstadt Machu Piccu reisen