Seelöwen beim Sonnenbad
Nicht einmal zwei Stunden Autofahrt später checken wir in Newport im charmanten „Elizabeth Street Inn“ ein; das liegt auf einem Felsen hoch über dem Pazifik und überblickt viele Kilometer wilde Küste. Rechtzeitig zum Sonnenuntergang sind wir am Strand, den wir über einen Dünenabhang erreichen. Spaziergänger mit und ohne Hund und Muschelsammler mit Eimerchen sind unterwegs und halten ehrfürchtig inne, als die Sonne am Horizont in den Pazifik taucht. Im Frühjahr und Herbst lohnt es sich, nach Walen Ausschau zu halten. Rund 18.000 Grauwale ziehen auf ihren Reisen von den fischreichen Nahrungsgründen in der Bering­see vor Alaska an die Baja California und zurück an Oregons Küste vorbei und bescheren dem Staat einen regen Whale-Watching-Tourismus.
Die Fahrt gen Süden auf dem zweispurigen Highway 101 überrascht mit einer Aneinanderreihung von Traumstränden und kurios geformten Felsen, die aus dem Meer ragen. Manche sehen aus wie Kathedralen oder Zuckerhüte, andere wie verlorenes Spielzeug. Flüsse sprudeln aus den kräftig grünen Mischwäldern, die sich hinter der Küste in steilen Vorgebirgen verlieren. Die Flussmündungen werden von teilweise spektakulären Brücken überspannt.

In einer Bucht haben sich zwei Dutzend Seelöwen zu einem Sonnenbad ausgebreitet. Ein paar Kilometer weiter kann man in einem Aufzug zu den Sea Lions Caves nach unten fahren, um eine unvorstellbar große Zahl dieser Tiere in einer Meergrotte aus der Nähe anzusehen. Bereits vor mehr als 100 Jahren hat ein weitsichtiger Gouverneur alle Strände Oregons zum Allgemeingut erklärt. Berge, Täler und Gewässer führen hier Regie, die Strecken zwischen den kleinen Orten sind unverbaut. Mal kann man direkt an den Strand fahren, mal krachen die Brecher des Pazifiks an imposante Steilküsten. Manche Felsvorsprünge sind malerisch „dekoriert“ von einem Leuchtturm. Trotz herrlichen Sommerwetters wird kaum gebadet, da das Wasser selten wärmer als 18 Grad wird. Was natürlich auch erklärt, weshalb die südkalifornischen Strände ungleich populärer sind. Dennoch wird Wassersport groß geschrieben. Wir sehen Seekajakfahrer, Stand-up-Paddler und Taucher – allesamt in dickes Neopren gepackt. Die Küstenstraße 101, von der dann später die noch berühmtere Nummer 1 abzweigt, ist auch beliebt bei Radfahrern, zumal der Verkehr sehr ruhig ist.

Die größsten Bäume der Welt
„Welcome to California“ begrüßt uns ein Schild – und sogleich werden andere Saiten aufgezogen: Wir lesen, dass die Entsorgung von Müll eine 1000-Dollar-Strafe zur Folge hat, ebenso das Aussetzen von Tieren. Bald haben wir den Redwood-Nationalpark erreicht. In dem Schutzgebiet wachsen die riesigen Küstenmammutbäume, die Redwoods. Mit über 100 Metern Höhe sind sie die größten Bäume der Welt. Am eindrucksvollsten präsentieren sich die Baumriesen auf der „Avenue of the Giants“, die auf einer Länge von 50 Kilometern parallel zum Highway 101 verläuft. Wir kommen an einem Campingplatz vorbei, auf dem selbst die mächtigsten Wohnmobile inmitten der Redwoods wie Spielzeugautos aussehen.

Bei Leggett verlassen wir den Highway 101 (der landeinwärts bis Los Angeles führt) und setzen die Fahrt an der kalifornischen Küste auf dem Highway 1 fort. Wir passieren charmante kleine Orte, von denen man – im Gegensatz zu den Highway-1-Orten zwischen San Francisco und Los Angeles – noch nie etwas gehört hat. Rockport, Inglenook, Fort Bragg und dann doch ein bekannter Name, zumindest für Schlagerfans: Mendocino, wo Michael Holm in seinem Song ebenso unermüdlich wie erfolglos nach seinem Girl gesucht hat. Im Mendocino County wurde auch der Filmklassiker „Jenseits von Eden“ gedreht. Viel weiter südlich, als wir uns allmählich dem Einzugsgebiet von San Francisco nähern, erreichen wir einen weiteren Holly­wood-Schauplatz: Bodega Bay, wo Alfred Hitchcocks „Die Vögel“ die Film-Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzten.

Für verliebte Paare: Santorin
Jeder Blick ein Postkartenmotiv, ein strahlendes Zusammenspiel aus weißgekalkten kubischen Häuschen, blauen Tür- und Fensterrahmen. Dazwischen leuchtet ein einzelner Hibiskusbusch: Auf den Caféterrassen des Dörfchens Oia (sprich: Ia) lässt es sich auch im Hochsommer gut aushalten. Direkt vor dem Mäuerchen geht es hundert Meter tief hinunter in die „Caldera“, den Krater von Santorin. Wie Spielzeuge dümpeln dort unten die Kreuzfahrtschiffe im spiegelglatten Meer, kleine Boote flitzen ameisengleich zwischen Schiffen und Ufer hin und her. Alle werden sie angezogen von dieser Wirklichkeit gewordenen Postkarte. Wie Würfelzuckerstückchen kleben die Häuser vorwitzig an der steilen Abbruchkante – eine kompakte Orgie in blendendem Weiß. Nur ganz gezielt sind ein paar blaue Farbtupfer gesetzt: ein Fensterladen, ein Stuhl auf der Gasse, eine Kirchenkuppel. Santorin ist eine Vulkaninsel, das merkt man auch beim Baden an den charakteristischen pechschwarzen Sandstränden. Einer, Amoudi, befindet sich gleich unterhalb von Oia. Nicht verpassen: den abendlichen Sonnenuntergang auf den Klippen.

Für Aktivurlauber: Kreta
Hohe Gipfel, tiefe Eindrücke: Griechenlands größte und südlichste Ferieninsel Kreta bezaubert Wasserratten wie Entdeckernaturen gleichermaßen. Trotz der schönen Strände: Für einen reinen Badeurlaub ist Kreta zu schade. Schließlich gibt es so viel zu entdecken. Sogar wer sonst nur wenig übrig hat für antike Sehenswürdigkeiten, darf sich zumindest den berühmten Palast von Knossos nicht entgehen lassen. Und Wanderfreunde kennen natürlich längst ihr Ziel: die 2.500 Meter hohen „Weißen Berge“, durch die sich 18 Kilometer lang die berühmte Samariaschlucht windet. An ihrer engsten Stelle steigen die Wände links und rechts 350 Meter senkrecht hoch. Mit seinen hübschen Bergdörfern und schroffen Felsküsten ist Kreta ein Paradies für Naturfreunde. Auch Strandläufer kommen auf ihre Kosten: 15 Kilometer lang und bis zu 70 Meter tief breitet sich der Sand östlich von Rethymnon aus. Im Gegensatz zu den bisweilen lauten Feriensiedlungen im Osten Kretas erstrecken sich zwischen den Hotels noch Felder und Wiesen. Wer ins quirlige Tavernenleben um den malerischen kleinen Hafen eintauchen will, der steigt einfach in den viertelstündlich verkehrenden Linienbus nach Rethymnon ein. Enge Gässchen, rote Ziegeldächer: Fast fühlt man sich dort nach Italien versetzt. Und tatsächlich ist Kretas schönste Altstadt geprägt von 400 Jahren venezianischer Herrschaft. In den alten Herrenhäusern haben sich längst schicke Modeboutiquen einquartiert, am Arimondibrunnen halten abends die Liebespaare Händchen.

Für Nachteulen mit Stil: Mykonos
Blendend weiß säumen kubische Häuser mit bunten Geländern enge, gewundene Gässchen: Das Kykladenstädtchen Mykonos ist bilderbuchschön und seit mehr als 50 Jahren Treffpunkt der Party-Hungrigen aus aller Welt. Kein Neubau verschandelt das Bild, Juweliere und Designer laden zum Einkaufsbummel ein. Selbst in den Jahren der tiefsten Krise ließ sich auf Mykonos niemand den Spaß verderben, geschweige denn jetzt, wo es wieder besser geht. Bunt beleuchtete Jachten schaukeln im Hafen von Mykonos-Stadt. In den Szene-Bars trifft man sich zu Klassik und Jazz beim Sonnenuntergang, auf Dachterrassen werden nachts Champagner-Partys gefeiert. Tagsüber fährt man mit Badebooten zu Sandstränden wie dem Paradise oder dem Super Paradise Beach, die kleidungsmäßig halten, was ihr Name verspricht. Legendär und entsprechend teuer sind dort der Beach Club Jackie O., einer der klassischen Elite-Hangouts der Insel, und Diskotheken wie das Cavo Paradiso am benachbarten Paradise Beach. Während sich die Reichen und Schönen am frühen Abend in Stimmung bringen, wird der Blick von der Terrasse über Mykonos-Stadt immer pittoresker. Vor den berühmten Windmühlen haben sich Hunderte zum Sundowner versammelt. Am Horizont flackern die Lichter der Nachbarinseln. Nach und nach gehen unten in der Altstadt mit den berühmten Kapitänshäusern von Little Venice die Laternen an. Die Nacht kann beginnen.

Für Romantiker: Korfu
Korfu war Sisis Sehnsuchtsinsel. Österreichs Kult-Kaiserin verliebte sich bereits vor mehr als hundert Jahren unsterblich in die grünste Insel Griechenlands. Kaum ein Korfu-Gast lässt sich den Besuch des herrlich kitschigen Sisi-Schlosses hoch über der Ostküste der Insel entgehen. In ihrer grenzenlosen Griechenland-Verehrung taufte die Kaiserin den schneeweißen Palast „Achilleion“, nach ihrem jungen Lieblingsgott Achill. Heute kann auf Korfu jeder sein Urlaubsglück finden. Viele Fähren legen auf ihrem Weg nach Griechenland zunächst in der venezianischen Inselhauptstadt an. Zwei mächtige Festungen begrenzen die Altstadt, die Gassen im Cambiello-Viertel sind besonders ursprünglich. Vom Abendcafé auf dem Dach des Hotels Cavallieri in der Südwestecke der Esplanade ist der Blick über die Stadt einfach märchenhaft. Aber wer heute auf Korfu Urlaub macht, sollte sich wenigstens für ein paar Tage einen Wagen mieten. Nur so erschließt sich die ganze Vielfalt dieser Insel: der Silberglanz von vier Millionen Olivenbäumen, das unwirkliche Türkis der Felsküste bei Paleokastritsa, das putzig weiße Kloster Bellavista und die goldgelben Sandstrände von Sidari. Wer dort durchs berühmte Felsentor „Canal d‘Amour“ schwimmt, kommt angeblich bald zu Glück in der Liebe. Und wer schon verliebt ist, darf sich anschließend küssen.

Für Entdecker: Inselhüpfen auf den Kykladen

Auf dem wackligen braunen Holzstuhl vor der „Barbarossa“-Bar sitzt ein zahnloser Alter mit der abgeschabten Schirmmütze tief im Gesicht und trinkt gedankenversunken an einem Glas Ouzo. Gegenüber in der untergehenden Sonne serviert der schnauzbärtige Ober frisch gebratenen Fisch. Rund um das winzige, kreisrunde Hafenbecken von Naoussa ganz im Norden der Insel Paros findet der Fremde auch heute noch Kykladen-Idylle pur: ein paar Fischerboote, die niedrigen Häuschen mit ihren farbenfrohen Holzbalkonen, buckliges Pflaster in engen Gässchen und das Meer vor der Haustür.
Nirgends ist Griechenland so griechisch wie auf den Kykladen. Das Waschmittel­weiß der Dörfer, das badewarme Wasser, die kleinen heimeligen Buchten machen diese winzigen Inseln in der Ägäis zum Inbegriff hellenischer Ferien-Faszination. Jede Insel für sich ist eine Reise wert. Die malerischen Kykladen wandernd und badend zu entdecken, multipliziert das Glück. Die beliebteste Route verläuft zwischen Mykonos und Santorin, weil beide Inseln Direktflüge ab und bis Deutschland bieten. Und wer wollte zum Beispiel Santorin mit seinem weltberühmten Krater versäumen?
Zwischen den beiden Fixpunkten der Kykladen verkehrt ein engmaschiges Netz an Fährschiffen und Passagierbooten. Von Mykonos aus lässt sich so ganz einfach die griechische Götterinsel Delos per Tagesausflug erkunden. Und auf Paros tuckert man gern mit ehemaligen Fischerbooten an der Küste entlang, legt sich heute am „Golden Beach“ in die Sonne, packt morgen den Picknick-Korb auf dem weißen Sand von Kolimbithras aus. Mehrere „Kaikis“, kurze, stämmige griechische Kutter, laufen täglich nach Antiparos aus, der kleinen Schwesterinsel mit dem Traumstrand „Despotiko“.

Während sich im Norden der Bahia ­Drake noch einige Lodges wie Adlerhorste an die Hänge ducken, gehört alles südlich von San Pedrillo den Tieren. Pumas und Jaguare, Ameisenbären, Affen und Tapire sind im Nationalpark Corcovado ebenso anzutreffen wie rund 450 Vogel-, 10 000 ­Insekten- und 700 Baumarten. Auf bis zu achtstündigen Wanderungen, die am besten mit einem fachkundigen Führer unternommen werden, lassen sich 13 Formen des Urwalds bestaunen – vom Tiefland- bis zum Berg­regenwald.

Zwei der vier Parkeingänge liegen am Meer: San Pedrillo und La Leona. Der immergrüne Urwald reicht bis an die Küste. Mächtige Pazifikwellen rollen stetig heran und hüllen ihn in einen feinen Gischtnebel. Der breite Strand ist gesäumt von Treibholz, dazwischen schimmern glänzend braun wie Kastanien „Corazones de carey“, die herzförmigen Samenkapseln einer Schlingpflanze. Auch Walknochen liegen herum: Die großen Meeressäuger sind in den Gewässern vor der Küste häufig anzutreffen, ebenso wie die aggressiven Bullenhaie und Krokodile in den Flussmündungen. Als Francis Drake im 16. Jahrhundert mit seinem goldbeladenen Schiff in der Bahia Drake kreuzte, dürfte es nicht sehr viel anders ausgesehen haben.

Das begehrte Edelmetall spielt auch im Leben von Juan Aubillo Guarnes eine große Rolle. „Muy duro“, sehr hart sei die Arbeit als Goldwäscher, die er seit seinem siebten Lebensjahr verrichtet, erklärt er, während er klumpige, rötliche Erde in eine Waschrinne im Bach schaufelt. Der 54-Jährige wohnt abseits des Dorfs Rancho Quemado außerhalb des Nationalparks und hofft, diesen Knochenjob bald an den Nagel hängen zu können. Seit einiger Zeit machen er und seine Frau Rosa bei „Caminos de Osa“ mit. Der Verband „Wege von Osa“ will mit verschiedenen Projekten authentische Einblicke in das Leben der Einheimischen ermöglichen.
Ist diesmal vielleicht ein großes Goldnugget dabei? Steine werden per Hand aussortiert, den Sand wäscht Juan mit kreisenden Bewegungen aus. Tatsächlich: In der Pfannenmitte sammeln sich schimmernde Goldpartikel, insgesamt etwa ein Zehntel Gramm. „Mückenaugen“ nennt er das Ergebnis achselzuckend, reich werde man damit nicht. Doch Juan und Rosa sind reich, davon ist Julieta Chan Blanco überzeugt. Sie hat das Projekts „Caminos de Osa“ lange begleitet und nennt das Ehepaar trotz deren einfacher Lebensumstände „rich poor people“ – reiche arme Leute: „Sie haben genug zu essen, sind zufrieden und nie gestresst.“

Goldsucher legten vor einem halben Jahrhundert auch den Grundstein für die Danta Corcovado Lodge am östlichen Nationalparkrand. Vor mehr als 25 Jahren hat Familie Orviedo auf nachhaltigen Tourismus umgesattelt und mehrere rustikale Unterkünfte gebaut. Ein verschlungener Weg führt durch dichten Wald mit blühenden Helikonien hinauf zu einer 15 Meter hohen Aussichtsplattform. Wie ein grünes Meer liegt einem dort der Regenwald zu Füßen. Wenn im Morgengrauen die Rufe der Brüll­affen zu hören sind, hellrote Aras aus dem Morgendunst auftauchen und die Sonne das Blätterdach des Urwalds in goldenes Licht taucht, dann sind das Momente, die kostbarer sind als alles Gold der Welt.